фотосайт для любителей и профессионалов

Настройки экспозиции фотоаппарата – выдержка, диафрагма, ISO (светочувствительность)

Тема избитая, изъеденная  и пропущенная через сито, но тем не менее она актуальна и вызывает множество вопросов у начинающих фотолюбителей. Поэтому со своей стороны я также попробую доступным языком и на пальцах объяснить, что собой представляет «святая троица» экспозиции, и не даром встречается название «треугольник экспозиции».

Для получения качественного снимка нужно оперировать всего тремя основными параметрами - выдержка, диафрагма и светочувствительность (ISO) . Какой бы фотокамерой вы не пользовались, будь это цифровая мыльница, камера мобильного телефона, цифровая зеркальная камера и даже старая пленочная камера, для фотосъемки всегда и везде используется именно три параметра, даже если вы не видите где они настраиваются , они присутствуют в любом случае. Хотя в эру пленочной фотографии популярно применялась формулировка экспопара  - то есть основной акцент делался на выдержке и диафрагме, а третий параметр светочувствительности уходил в тень но имел также как и сейчас немаловажный вес. За светочувствительность отвечала пленка, в зависимости от светочувствительности пленки и подбиралась выдержка и диафрагма.

Ну давайте более предметно взглянем на светочувствительность и ее влияние на экспозицию и качество снимков.

Светочувствительность в современной цифровой фотографии ужалась до аббревиатуры ISO (стандарт). Хоть светочувствительность фотопленки и настройки параметра камеры имеют схожие значения и выполняют одну и туже функцию, по своей природе они являются абсолютно разными. В применении к пленке – это светочувствительность самого фотоматериала, а в отношении к цифровой камере это эквивалент степени усиления сигнала полученного с фотодатчиков матрицы. Но, думаю, это не важно. Важно то, что и в том и другом варианте они оказывают одно и тоже влияние на экспозицию. Как и мне когда-то объясняли азы фотодела на примере окна, так и я сейчас попробую наглядно объяснить все три параметра экспозиции на примере все того-же окна.  Чтобы понять, что такое светочувствительность (ISO) представьте себя сидящим возле окна с черными светонепроницаемыми шторками в солнечный день с зарядным устройством для аккумулятора работающем на солнечных батареях, а индикатором «нормального» снимка будет заряд аккумулятора. Скажем, чтобы зарядить аккумулятор при текущих условиях нам необходим 1 час.

Но мы замечаем, что окно не очень чистое и решаем его протереть.

Смотрим на индикацию зарядки и видим, что необходимое время зарядки у нас сократилось до 40 минут. Это равносильно тому, если бы мы увеличили значение ИСО например  с 200 до 400 единиц. Ну или если взять от обратного, то наклеим светозащитную пленку на окно и увидим, что время зарядки увеличилось до 1 часа 30 мин, а на настройках фотоаппарата это отразится как уменьшение значения ИСО  с 400 единиц до 100 единиц. Примерно вот так установленное значение ИСО влияет на экспозицию снимка. Меньше ИСО – нужно больше времени для получения снимка, больше ИСО – сокращаем время для получения снимка. Так почему же нам не выставить самое высокое ИСО и не ограничивать себя? Потому, что с повышением значения ИСО увеличивается количество «шума» на фотографии. Именно по причине (наличия шума или зерна на фотографии) рекомендуется  использовать минимально возможное ИСО.

Выдержка – интервал времени открытия затвора, то есть время когда на матрицу попадает свет. Как это можно представить в жизни? Допустим, что  мы занесли наше зарядное устройство в комнату, с этого момента начинается отсчет времени (выдержки). Чтобы зарядить аккумулятор, то есть получить снимок с нормальной экспозицией, нам нужен 1 час. Если мы уберем зарядное устройство из комнаты через 30 минут, то конечно аккумулятор зарядиться не полностью, а снимок в свою очередь будет недоэкспонирован. Если мы передержим аккумулятор, то есть оставим его в комнате на 2 часа, то в итоге пойдет перезаряд аккумулятора, а на фотографии мы получим переэкспонированный результат. Как можно использовать выдержку в фотоискусстве? Так как выдержка это временной показатель, то и отразит она на снимке все, что произошло в данный промежуток времени. Если мы установим выдержку на 1 секунду и попробуем сделать снимок подвижного объекта, например машущего рукой человека, то на снимке будет виден путь который проделала рука за 1 секунду, другими словами – смазанный снимок. Укоротив выдержку до 1/800, тоесть поделив 1 секунду на 800 одинаковых частей, мы получим четкий снимок, без намека на движения. Человеческие руки, руки фотографа, как бы сильно вы не старались не могут оставаться без движения. Пусть эти движения незначительны, но они присутствуют (дыхание, биение сердца, пульсация в венах). Поэтому в среднем максимально возможная выдержка при съемке с рук составляет порядка 1/30 секунды с объективом фокусное расстояние которого равняется 35-50мм. Почему я акцентировал внимание на фокусном расстоянии объектива?, потому, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше чувствуется  шевеление камеры. Так для объектива с фокусным расстоянием 300мм максимально длинная выдержка при съемке с рук  составит примерно 1/250 секунды.

Исходя из вышесказанного становится понятно, что снимать с выдержкой длиннее 1/30 необходимо с устойчивой поверхности или со штатива. При съемке со штатива также старайтесь избежать касания камеры, лучше использовать радио кнопку, шнур или использовать таймер фотоаппарата.

Диафрагма – количество света попадающее на матрицу. Настало время задействовать наши висящие на окне шторы. И так, на индикаторе зарядки аккумулятора у нас при условиях открытого окна стоит значение 1 час. Закрываем немного шторы и видим, что время зарядки начинает увеличиваться и при наполовину зашторенных окнах время зарядки составит 2 часа.

Чем больше мы закроем шторы ( делаем больше число диафрагмы), тем больше времени нам нужно (длиннее выдержка). Изменения диафрагмы к привязке к его значению представить можно следующим образом: полностью открытые шторки будут равны минимально возможному  значению диафрагмы для вашего объектива (например 3.5 на фотоаппарате с Kit объективом), а закрытые на половину значению 10, полностью закрытые шторки будут равняться максимально закрытой диафрагме (в зависимости от используемого объектива).

Теперь зная каким образом ведут себя все три параметра «треугольника экспозиции» давайте попробуем ими манипулировать. Наша задача, зарядить аккумулятор не больше не меньше, а на 100%. То есть получить снимок с нормальной экспозицией.

Зашториваем шторы на половину, значит время которое зарядное устройство должно находится в комнате составит 2 часа. А если у нас нет 2 часов, а есть всего 1 час времени?, то есть необходимо использовать короткие выдержки например для съемки подвижных объектов без смазов. Говоря другими словами - мы ограниченны временем (выдержкой). Чтобы зарядить полностью аккумулятор мы можем манипулировать оставшимися 2 параметрами - диафрагмой и ИСО. Мы можем  снять солнцезащитную пленку с окна (увеличить значение ИСО) не меняя расположение штор (размер диафрагмы) и в течении часа зарядить аккумулятор. Но мы помним, что ИСО может повлиять на качество снимка и зерно нам на фотографии ненужно. Поэтому не снимая  пленки мы просто открываем шторы (открываем диафрагму, уменьшая ее значение). Дальше для наглядности буду использовать изображения полученные с симулятора фотоаппарата, на котором вы можете закрепить в дальнейшем свои навыки. Ага, все бы хорошо – шума на фотографии не будет, мы уложимся за час – но что мы увидим на фотографии ? ага резкими получились только предметы на переднем плане на который мы наводили резкость, а все что за ним расплывается. Также если мы посмотрим на фотографию, то увидим, что вертящийся пропеллер остался практически замороженным из-за использования короткой выдержки.

Размытый задний план -  это проявилось понятие глубина резкости, в просто народи ГРИП. Кода снимают портреты крупным планом, очень часто используют подобный эффект, то есть «замыливают» задний фон. Также если мы посмотрим на фотографию, то увидим, что вертящийся пропеллер остался практически замороженным из-за использования короткой выдержки.

Вроде качественная фотография. А давайте попробуем прорисовать задний план. Чтобы прорисовать задний план нам необходимо зашторить шторы, то есть зажать диафрагму. А настройку экспозиции будем осуществлять оставшимися 2 параметрами – выдержкой и ИСО.

Смотрим на результат – задний план как мы и хотели стал прорисован, пропеллер вертится, но «шум» на фотографии просто ужасен. А если мы уменьшим значение ИСО чтобы не было зерна, и увеличим выдержку?  

О нет, результат все хуже и хуже, на всех фотографиях я выбрал правильную экспозицую, так как же быть? Может надо «наплевать» на экспонометр и зажать диафрагму - чтобы прорисовать задний план, сделать короткую выдержку – чтобы исключить шевеленку камеры и девочки, и  уменьшить ИСО - чтобы не было шума.

Мда, с экспозицией лучше не спорить.  

Так что же все таки делать? А все достаточно просто, ненужно метаться из крайности в крайность, задача фотографа найти оптимальный вариант настроек экспозиции и передать на фотографию увиденный сюжет. Естественно основной акцент мы сделать должны на девочке, также нужно не забыть показать, что погода ветреная и по возможности отобразить, что  все происходит на игровой площадке и это все при сохранении правильной настройки экспозиции.

С поставленной задачей мы с вами успешно справились, хотя фотография девочки на более размытом фоне смотрится намного выигрышнее, ну а как это сделать? Вы уже знаете, отправляйтесь в симулятор и практикуйтесь.  Удачных вам снимков!

 

21.03.2013 в 21:34 | Aleks

Комментарии (0):

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Быстрая регистрация займет не более минуты.